[腕表知識] 今天給大家分享Prada，歷峰與三個“非網(wǎng)紅”設計師
2月23日，那是一個星期天的早晨，少數(shù)被認為在時尚圈有影響力的編輯和記者受邀來到Prada總部。
他們見到了Raf Simons，1968年出生的比利時人，曾是Dior的創(chuàng)意總監(jiān)，這幾年不太順。
52歲的Raf和71歲的Miuccia Prada兩個人坐在臺上，宣布從4月2日起，Raf就是Prada的聯(lián)席創(chuàng)意總監(jiān)了。
作為家族繼承人和幾十年來的創(chuàng)意總監(jiān)，Miuccia再次強調(diào)自己不是要退休，而給Raf的合約是直到永久的。兩個人一起執(zhí)掌設計，業(yè)內(nèi)前所未見。
那一天，正值疫情陰影下米蘭時裝周的尾聲。千里之外的中國，Prada天貓官方旗艦店也悄然上線了，甚至沒有特意加入天貓的奢侈品頻道。
對這件事，Prada低調(diào)得令人意外。Prada的官網(wǎng)早就具有 第一，送朋友。無論是男生之間的友誼，女性之間的友誼，還是男生，女生之間朋友的友誼，送手表都是表達對過去時光的珍惜，對現(xiàn)在友情的滿意，以及對未來的期盼。畢竟手表，特別是高品質(zhì)的手表也是一件可以拿出手的禮物。無論是對方生日，還是比較特殊的日子，這樣的禮物都是誠意滿滿且對方也樂意笑納的事情。了電商功能，而在去年6月，Prada就入駐了中國電商平臺京東以及寺庫。
Raf早已功成名就。十幾年前，他是Jil Sander的創(chuàng)意總監(jiān)，這個品牌當時是Prada的子公司。據(jù)說他和Miuccia在那段日子里交情得到深化，兩人志趣相投。
上世紀90年代，Raf還是個年輕人，他做個人品牌，是當時的叛逆先鋒，搖滾、重金屬、哥特……就不循規(guī)蹈矩。
而隨著時間的推移，他的風格也在不斷走向沉穩(wěn)與經(jīng)典。他對藝術(shù)狂熱，尤其鐘愛音樂。侃爺以Raf為靈感設計潮牌，但Raf本人的設計并不迎合今天的年輕人。
也許正因為高度的藝術(shù)化，Raf的作品常常叫好不叫座。他從Dior突然離職，而在Cain Klein更是被老板公開批評業(yè)績。Raf如今年過半百，骨子里的個性恐怕是不會改的。
在Prada總部的這一場發(fā)布會上，他和Miuccia敘友情，聊兩個人都癡迷的藝術(shù)。他倆真的有點像，W雜志盤點了兩人各個不同時期的作品，竟然發(fā)現(xiàn)許多對相似的設計。
左：Miuccia Prada 右：Raf Simons
就在發(fā)布會前幾天，一個和Raf差不多相同代際的設計師，今年47歲的Phoebe Philo也傳出動靜。
《女裝日報》一篇報道說，Phoebe有望回歸設計，在面試員工，新作品將秉持可持續(xù)、環(huán)保的精神。就這么一丁點兒信息，設計師的老粉絲已是奔走相告。
另一個沒有得到證實的傳言是，Phoebe此次出山，背后是歷峰集團老板魯珀特的支持，“兩人關(guān)系很好”。而Phoebe之前更是被傳可能接手歷峰旗下格調(diào)高雅而知名度較低的品牌Ala?a。
Phoebe不喜歡聚光燈和社交媒體，她曾說：“Google搜不到才是頂頂時髦的一件事?！?6年，她離開了工作差不多10年的Chloe，為了照顧年幼的孩子。
做了兩年全職媽媽之后，是LVMH集團老板阿諾親自邀請她出山執(zhí)掌Céline，甚至答應了她繼續(xù)住在倫敦陪伴家人的要求，配合她指揮一個總部在巴黎的品牌。
事實證明這是一場天作之合，我們也得以在后面的歲月里，看到如此獨樹一幟的Céline，精妙、簡潔、實用，有一種高雅疏離的氣質(zhì)。手袋一出就是爆款，而設計的本意不過是滿足女性真正的日常需求而已。
Phoebe還有一種并不廣為人知的幽默感。在巴黎世家大紅大紫之前許多年，她就設計了丑丑的毛毛鞋。
Phoebe走后的Celine，改了更適合Instagram的LOGO，接觸社交媒體、電商，進軍男裝、香水，這是Phoebe不喜歡的。
而幾個月前，一個更老的設計師，59歲的Alber Elbaz重新出發(fā)。
這次有官方消息，正是在歷峰老板魯珀特的支持下，他創(chuàng)立了一個小小的新品牌，AZfashion。A和Z既是他名字中的字母，也包含從夢想到現(xiàn)實的寓意。
以色列人Alber在Lanvin創(chuàng)造了如夢似幻的14年，經(jīng)典的褶皺花邊被他創(chuàng)造性地發(fā)揮出新的風采。
25年，Alber和華人女老板王效蘭關(guān)系破裂，他離開后Lanvin也失去了往日的光彩，跌跌不休之后被中國公司復星收購。
“離開Lanvin我留下了一道巨大的傷疤。最初的幾個月里，我在巴黎走來走去，天下著雨，我不知道那究竟是雨還是我的眼淚?！?6年Alber在帕森斯設計學院對一群聽眾這樣說。
離開后，Alber大部分時間在旅行，和Tod’s等品牌做過一些小小的聯(lián)名。直到終于拿起筆，重新為自己嬰兒期的品牌工作。
他態(tài)度淡然，新品牌不參加時裝周走秀，也不遵循大品牌的那一套法則?？雌饋恚绕鹈?，他更在意自己內(nèi)心的滿足。
47，52和59歲，這三位重新出發(fā)的設計師，在這個圈子里差不多算“老人”了，如今可是80后設計師在呼風喚雨。
三個老人都曾流露出對時裝圈傳統(tǒng)模式的留戀，他們喜歡慢工出細活，不追求勞模式的工作狀態(tài)，更不想做網(wǎng)紅。
我們權(quán)且將這三位設計師歸為“傳統(tǒng)派”，他們崇尚的是不受社交媒體左右，走向經(jīng)典的審美。而當紅的多位80后設計師，我們稱之為“年輕派”，他們在社交媒體上擁有驚人的影響力，能讓某種風格短時間內(nèi)橫掃全球。
年輕派有幾個代人物。Off-White創(chuàng)始人Virgil Abloh，1980年出生，如今也是男裝創(chuàng)意總監(jiān)。幾天前他在自己的Instagram上發(fā)布了LV與日本潮流設計師NIGO的聯(lián)名系列。
LV又一次動用了經(jīng)典的LOGO，而潮牌貢獻了標志性的動物圖案。和當紅潮牌牽手，設計師本人首先在Instagram上引爆，LV這個打法已經(jīng)連續(xù)奏效了好幾次。
另一位是Vetements創(chuàng)始人Demna Gvasalia，1981年出生，如今也是巴黎世家的創(chuàng)意總監(jiān)。不久前結(jié)束的巴黎時裝周上，巴黎世家讓模特踩著水走秀，設計線條夸張，再一次強化了怪誕的品牌風格。
年輕派設計師天不怕地不怕，一大突破是將原本街頭、底層、亞文化的元素帶入高級時裝的世界。
新奇、醒目、叛逆，他們征服了全球年輕人。今天如果你在全球多走幾個國家和城市就不難發(fā)現(xiàn)，趕時髦的年輕人穿得都差不多。
傳統(tǒng)派和年輕派的撞擊出現(xiàn)在各個空間。當被問道：“如何看待肯豆成為全球收入最高的模特？”老牌超模，黑珍珠娜奧米·坎貝爾說：“來得快，去得也快”，“我可是一步一步走過來的”。
黑珍珠說得也許沒錯，但事實仍然是，肯豆是網(wǎng)紅，是印鈔機，可能比黑珍珠當年更受品牌寵愛。
傳統(tǒng)派的三個老設計師Raf，Phoebe和Alber，在過去的一年里，都有了新的動向。因為，他們幕后有人，兩位資本家投票給了傳統(tǒng)派。
Miuccia今年71歲，魯珀特70歲，他們讓這幾個不網(wǎng)紅的設計師重新開始設計，并且?guī)退麄兏愣ㄉa(chǎn)、營銷、銷售等等所有其他的事情。
資本家為什么要這么做，是有利可圖還是個人情懷？
Prada其實并非高枕無憂，缺乏爆款的問題已經(jīng)被議論了很多年。
我們查閱了Prada最近一份財報，周期是 29年的前半年。銷售額同比微幅下滑，和同行的兩位數(shù)增長相比，不理想。未來怎么走，財報字里行間能讀出策略。
Prada想做一些提升品牌價值，對長遠發(fā)展有好處的事。比如，減少折扣，對批發(fā)商的選擇更嚴格等。
看起來，Prada決定忍受短期業(yè)績的不好看，也要把品牌振興起來。請來Raf，和這個策略思路比較一致，Raf和Miuccia都是藝術(shù)極端分子，藝術(shù)是Prada根本的魅力來源。
不過業(yè)績也不能放任不管，Prada這幾年來一直在推尼龍材料，大力推廣可再生尼龍的概念。
一方面樹立了品牌可持續(xù)的形象，另一方面降低了產(chǎn)品的價格，讓更多人能買得起了。同時由于尼龍的運動屬性，契合當下的運動流行。
Prada在中國的策略，似乎對業(yè)績看得更重。29年，簽下流量明星蔡徐坤作為代言人，有爭議、有熱度。20年登陸天貓，展現(xiàn)出更積極的銷售火力。
“我們不是一個銷售導向的公司?！盡iuccia曾這樣說。也許，Raf的加入，可以作為一種平衡，在Prada積極營銷的同時，將品牌風格拉回藝術(shù)的原點。
另一位資本家，歷峰集團老板魯珀特。他是Alber的支持者，Phoebe傳聞中的幕后資本家。這位富二代老錢愛藝術(shù)，品位好，是君子作風的老派紳士。
我們同樣查看了歷峰最近一份財報，時間跨度是去年4月初到9月底。魯珀特隆重介紹了和Alber的合作，說他的才華、見解和創(chuàng)造力將給整個集團帶來活力。
歷峰最厲害的是珠寶和，這份財報著重夸獎了的“Panthère de ”和的“Perlée”系列，腕表亦占去濃重筆墨。
許多年來，外界猜測魯珀特醉心于硬奢品，對時裝皮具意興闌珊。
歷峰已經(jīng)賣掉了時裝品牌上海灘、皮具品牌Lancel，旗下沒有美妝品牌。今天歷峰擁有的時裝品牌包括Chloe，dunhill，Ala?a以及Peter Millar，財報說，時裝部分Peter Millar發(fā)揮了引領作用。
最近幾年Chloe表現(xiàn)不錯，這下歷峰又合作了Alber，這讓人們又開始猜測，魯珀特有意做大時裝生意？
Alber還沒有推出新作品，新品牌幾乎是從零開始，無形資產(chǎn)就是Alber本人。對Alber的投資不會很大，魯珀特并沒有將生意的重心放在時裝上，投資更像是一種欣賞，實驗，不強求回報的嘗試。
流行、品位，是時事、代際不同選擇，相互作用的結(jié)果。二戰(zhàn)后女人進入職場，褲裝流行，美蘇航天爭霸，引發(fā)了太空科技感時裝。
嬉皮士和波西米亞風在流行了許多年之后，因為改革開放才進入中國，發(fā)達國家越來越流行運動休閑裝的今天，朝鮮人還處在熱愛正裝的階段。
最近出山的這幾位老設計師們是反網(wǎng)紅審美的，他們的設計并不考慮在Instagram上是否好看，也不和當紅炸子雞聯(lián)名跨界。
他們堅守著移動互聯(lián)網(wǎng)沖擊之前的方式，他們的作品并不受千禧一代或者Z世代喜歡，但一批年長、有錢的粉絲想念他們，甚至因為網(wǎng)紅的喧囂，越發(fā)渴望他們的回歸。
這一現(xiàn)象背后是資本的選擇。Prada既要賺錢也要品位，押注的是藝術(shù)審美與年輕化營銷模式的配合打法。
魯珀特更像是收藏家，將Ala?a，Alber收入麾下，保持他們原有的樣子，不刺激銷售，不追求規(guī)模。
而野心勃勃爭當霸主的LVMH和開云則同時選擇了年輕化的道路，LV和Dior變成了年輕男女喜歡的樣子。比起五年前，今天的一切都是新的，結(jié)果就是他們都走向了百億規(guī)模，成為宇宙大牌。
想稱霸、席卷全球，就要與時俱進和一代又一代年輕人在一起。想保持傳統(tǒng)經(jīng)典，就往往要接受低調(diào)、小眾的狀態(tài)。
而對于消費者來說，年輕化、網(wǎng)紅化也許并沒有錯，很多人不能接受的是，審美過于單一，所有的品牌都被統(tǒng)一成一種風格，失去了他們本身個性的美。
有的人就喜歡Ala?a那種對身材要求嚴苛，必須纖細的設計，而不想像巴黎世家那樣松松垮垮。有的人就是喜歡Phoebe的簡潔線條，素雅色彩，而不想像Gucci那樣縱情堆疊。
前不久的肖戰(zhàn)事件凸顯了這一點，年輕人拼命為愛豆吶喊，社交媒體又根據(jù)這個數(shù)據(jù)加強推薦，結(jié)果就是我們的精神世界變的貧乏。
如果你的口味是傳統(tǒng)派，就簡直沒歌聽、沒戲看，買不到喜歡的衣服……
這就像傳統(tǒng)派以捍衛(wèi)周杰倫的方式，抵御肖戰(zhàn)、蔡徐坤們一統(tǒng)天下的時代，傳統(tǒng)派對小孩子追愛豆沒意見，但希望仍然有周杰倫、張學友這樣的藝人滿足自己的精神追求。
也許每一代人，每一種藝術(shù)家都會被拍在沙灘上，只是社交媒體讓這個速度變得太快，讓一切速朽，讓年長者失落。
世界終將是年輕一代的，傳統(tǒng)派從聲量減弱到銷聲匿跡，是個漫長的過程，也許在這個漫長的過程中，消費者需要考慮的是如何在中間狀態(tài)活得更好。
資本家又何嘗不是這樣？極端的傳統(tǒng)派和年輕派都有巨大的風險，資本家如履薄冰，賺錢之外，有些人也想做用商業(yè)改變世界的藝術(shù)大師。
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再來說手表作為計時工具的重要性。手表自從1571年誕生的日子起，手表的最為基礎和重要的功能就是提供計時作用的。從19世紀中期有人將計時掛錶裝上皮帶，直接佩戴在手腕上使用開始，逐步改進、縮小體形、美化樣式，發(fā)展成為手表。直到今天，盡管手機，電腦，鬧鐘等有計時功能，但沒有一樣能取代手表，你可知道在大航海時，一塊精準的表，其實用價值有時候要遠遠大于一艘船的價值，船長能通過時鐘來計算出經(jīng)度的哦。同時佩戴手表也是一種禮儀，因為作為一個強時間觀念的人，讀取時間信息來規(guī)劃下一步是必須的，但是如果沒手表，工作會議上，頻頻拿手機也是一種不禮貌的表現(xiàn)，因此手表存在必要的存在。
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