Laura Lan藍(lán)思晴 《大寫的蘿菈》主筆
華語圈知名鐘珠寶評論家，專精機(jī)械鐘表賞析，亦對珠寶、生活、文化與藝術(shù)等各領(lǐng)域皆有著獨(dú)到的見解。創(chuàng)辦《引想力工作室》從事專業(yè)文案、顧問、講習(xí)等工作。
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發(fā)現(xiàn)這個世界有一個偽善的道理：即便人人喜歡，都還是批評的聲音最鼓噪最多人傾聽；即便有些人不喜歡，但是一旦被說出來，所有人又群起表達(dá)不滿意。
很多人都問我，為什么文章總是沒有批評，一方面我認(rèn)為批評必須是更全面客觀的評論為基礎(chǔ)，另一方面，我完全有實(shí)力和立場去直接對著設(shè)計(jì)產(chǎn)品的人，說出我真實(shí)不欣賞的點(diǎn)，又何必假公濟(jì)私的在文章里頭自嗨型的自說自話。
不過也源于多年前有次我在當(dāng)時新總裁第一次表款全面改款的時候，我對新產(chǎn)品提出：過去時最精致且講究的面盤失去了，換來是一堆其他表款也可以做到的工法。當(dāng)時我可以清楚地察覺對方的不開心，雖然表面上還是客氣禮貌，但是我從此知道真話本身是不受歡迎的。
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早期款面盤有許多細(xì)致的細(xì)節(jié)。
高價（我的定義為5萬以上）是有義務(wù)在某一個程度講究，越高價就得要越講究，每一個價格階段都有它必須講究的合理范圍，否則三年就調(diào)漲一次的表款價格又是為何而來？只因?yàn)槲飪r飛漲以及工資上揚(yáng)嗎？又不是黃金挖完了就沒有，畢竟還是得回歸到某些無可取代的人工細(xì)節(jié)以及工藝獨(dú)到。
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高端產(chǎn)品必須追求某種程度以上的講究，以及工藝的獨(dú)到堅(jiān)持。
面盤上的講究可以是指針的形狀與制作工法的選擇，也可以是層次的表現(xiàn)，更還包含了時標(biāo)的使用、面盤紋路等等的總和平衡度。因?yàn)?strong>制作流程的節(jié)省成本，削減了面盤上種種的細(xì)節(jié)，換來的是最粗略且可最省時的制作，價格是降低了，也讓更大眾的群體可以購買，但犧牲的是最終表款的美感與工藝價值。如果的包，在工法上省略了好幾道功夫，皮革選擇降了幾級，卻可以便宜一半的價格，是不是還能繼續(xù)受到市場歡迎和推崇？我不能確定，畢竟群眾的力量是偉大的。但我卻很肯定地知道，這樣的作品可能無法存活更久。
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細(xì)節(jié)往往成為是否擁有雋永價值的關(guān)鍵。
消失的翅膀
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全系列改標(biāo)志
2018年上，百年靈因?yàn)橐字鳎盒驴偛眯鹿蓶|的加入，表款的設(shè)計(jì)上有了大轉(zhuǎn)變，這一個最大的轉(zhuǎn)變就是面盤上的翅膀被拿掉了。一整套全新系列 8更是在價格上有更突破性的親和力，不帶碼表的三針款式定價人民幣三萬左右，碼表（非自制B01系列）款式則為5萬左右。因?yàn)镹avitimer 8是個全新的系列，因此就算翅膀標(biāo)記沒有在面盤設(shè)計(jì)上，也沒有比較值對照。
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百年靈全新的Navitimer 8系列計(jì)時碼表。
不過在Navitimer 1 自動上鏈38毫米腕表款式上，表圈使用了Navitimer滑尺表圈的外緣設(shè)計(jì)，卻改變成圓形齒狀。一顆顆像是金珠沾上的表圈，在多年的經(jīng)典設(shè)計(jì)中，頗有新意。但不知道是否我太偏執(zhí)，始終覺得一個大B搭上BRETLING的品牌名，總少了一點(diǎn)什么，是不是翅膀標(biāo)志實(shí)在太鮮明，我們始終惦記著它？
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百年靈2018年新款航空計(jì)時1自動機(jī)械38腕表搭載了百年靈17型自動機(jī)芯，表圈外緣改為特殊的圓珠造型。
倒是Navitimer 1 B01計(jì)時碼表在面盤12點(diǎn)鐘位置將翅膀標(biāo)記以及1884創(chuàng)始年份字樣拿掉，以較大的B字樣取代，43毫米直徑精鋼鏈帶款式定價約人民幣67,300，除了上述的兩個特點(diǎn)，幾乎與之前有翅膀標(biāo)志的設(shè)計(jì)一模一樣，每一個經(jīng)典特征都沒有少，定價也與之前款式相同。
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自2018年起，百年靈將取消旗下所有表款面盤上品牌標(biāo)志旁的兩個翅膀，此為Navitimer 1 B01 43毫米計(jì)時碼表的新款樣貌。
百年靈的腕表一直以來都有翅膀嗎？為什么大家看到翅膀被拿掉都覺得如此不習(xí)慣？創(chuàng)立于1884年的百年靈在1942年的一款首款百年靈配備環(huán)形滑尺的計(jì)時腕表問世，其面盤上12點(diǎn)鐘位置的是代表的B大寫字樣，加上原文以及日內(nèi)瓦GENEVA字樣，這與今年全新改款的百年靈腕表設(shè)計(jì)的確雷同。
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1942年百年靈推出的首款配備環(huán)形滑尺的Chronomat計(jì)時碼表。
一直到了1952年，第一款專為飛行員量身打造的Navitimer問世，其環(huán)形飛行滑尺（表殼外圈配合面盤最外緣特殊刻度）可計(jì)算各種飛行所需的數(shù)據(jù)運(yùn)算，至今都還是百年靈最經(jīng)典的碼表設(shè)計(jì)，面盤上一個像是雙山峰一般的飛行翅膀標(biāo)志，應(yīng)該就是百年靈最早使用翅膀標(biāo)志的表款。而到了1980年代這個雙翅標(biāo)志才改款成近代我們熟悉的百年靈翅膀設(shè)計(jì)。
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百年靈1952年推出首只Navitimer時，開始將翅膀標(biāo)志運(yùn)用在面盤上。
由此可見翅膀雖然不是一開始就有的標(biāo)志，但我們對百年靈翅膀標(biāo)記卻如此深記難忘，表示一個成功的設(shè)計(jì)就有這樣的實(shí)力與魔力，輕易去更動它，其實(shí)不是件容易的事情，更是冒著褒貶各異的風(fēng)險。
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百年靈近年來深入人心的翅膀標(biāo)志將不復(fù)見。
現(xiàn)代表款面盤加大，主流為40毫米，如果要再重復(fù)經(jīng)典的設(shè)計(jì)，就要重新拿捏所有細(xì)節(jié)的比例，濃纖合度實(shí)屬不易，但也值得細(xì)細(xì)品味。可能也是因?yàn)檫@樣，挑剔的我實(shí)在認(rèn)為超過40毫米的表款，時標(biāo)的大氣與比例實(shí)在需要更豐富才足以支撐整體表款的豐滿，所以我們在43毫米的計(jì)時碼表上不感覺到翅膀有無的差異。
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百年靈全新航空計(jì)時1B01 46腕表面盤擁有豐富的元素與計(jì)時功能，即使取消了翅膀看起來仍飽滿大氣。
但到了38毫米的自動日期款式，有滑尺飛行儀的輔助，豐富度還算不錯，但到了簡單三針的款式，即便是尺寸不大，看起來布局還是有些松散空蕩，可能我們偏愛百年靈翅膀就在于增加豐富度與層次多寡的平衡。
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百年靈全新的Navitimer 8系列自動機(jī)械41腕表。
你我都一樣
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在長年經(jīng)典的款式上做文章，的確動毫發(fā)則傷全身，不過對于那些在格調(diào)上沒有被定性的款式，似乎更容易去對設(shè)計(jì)定調(diào)？系列據(jù)說命名靈感是來自于意大利文藝復(fù)興時期的藝術(shù)家Benvenuto Cellini，表款的設(shè)計(jì)一向不同于我們熟知的蠔式偏向運(yùn)動的風(fēng)格，反而更適合正裝佩戴，不過切利尼的形象卻很多變，我最喜歡的多半還是枕型的設(shè)計(jì)，當(dāng)然為了創(chuàng)立100周年推出的切利尼王子系列的風(fēng)采，相信很多人還是難忘。
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擁有枕型表殼的切利尼Danaos腕表。
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勞力士切利尼王子型腕表。
切利尼雖然很多方枕型的表殼設(shè)計(jì)，但也有不少圓形的表殼款式，但薄度與簡約表殼線條與精簡面盤幾乎是切利尼不變的特徵。但這些特徵卻無法讓人深刻地記住切利尼真切的樣貌，也許是追求與其命名有關(guān)的文藝風(fēng)格，創(chuàng)新勞力士有別于運(yùn)動風(fēng)格的款式樣貌，切利尼似乎有好多化身與分身的小偶像。
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勞力士早期的切利尼根據(jù)表款名稱有各自的外觀與特色，此為切利尼Cestello腕表。
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切利尼系列過去一直是勞力士旗下最具設(shè)計(jì)感與藝術(shù)性的系列表款，其分枝與造型也變化多端。
切利尼系列在款中，并沒有特別受到廣泛的認(rèn)識與青睞，2014年的徹底改款訂定切利尼從此應(yīng)該要有的風(fēng)貌：純圓形表殼、多層次表圈線條加上三角坑紋裝飾表殼，細(xì)線時標(biāo)以數(shù)字分鐘圈隔斷為二，6點(diǎn)鐘位置的書寫體Cellini。雖然這個被重新完整定義的切利尼設(shè)計(jì)，并沒有跳脫過去圓形切利尼范圍太遠(yuǎn)，也將勞力士經(jīng)典的三角坑紋以更斯文內(nèi)斂的方法呈現(xiàn)，但也許切利尼過去最奇特的地方就在于其小眾與不規(guī)范還有手動上鏈機(jī)芯的趣味，在外型上則是勞力士表款里面最捉摸不定的表款。現(xiàn)在定下了這樣規(guī)矩的正裝表形象，估計(jì)要好長一段時間才能讓大家都習(xí)慣。
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2014年勞力士將旗下切利尼系列統(tǒng)整為一致的外觀與細(xì)節(jié)元素。
切利尼系列本來就不是為了熱愛運(yùn)動風(fēng)格、蠔式型勞力士的人所設(shè)計(jì)的，但是全新的切利尼卻在表款設(shè)計(jì)中加入了蠔式的一些小細(xì)節(jié)，比如旋入式后底蓋提高防水性，機(jī)芯改采自動上鏈等。在切利尼全新系列的設(shè)計(jì)中，我最喜愛的還是款。這個功能極其罕見于勞力士表款的設(shè)計(jì)，但在1950年代的勞力士一些全日歷腕表上，出現(xiàn)過月相功能顯示，不過一直到切利尼的新款出現(xiàn)之前，都未曾見過有過月相顯示。
出門前穿好衣服，把手表戴在手腕上的時候，總會不由自主的去審視鏡子里的自己，原本看了無數(shù)遍的樣子，今日竟如此不同。摩挲腕間手表，感受它的紋路，凈化我們身上浮躁乏味的氣息，就像是背后站著一位智者，指引我們自由闖蕩。儀式感是手表賦予我們最莊重的一點(diǎn)，在儀式感之后才是戴表者對手表的喜愛，對時間的準(zhǔn)確和對配飾的要求。手表帶給一個人的特殊情感，「不戴表的人」永遠(yuǎn)無法理解。![風(fēng)卷殘?jiān)疲簺]有非要你喜歡│說說那些最近改款的腕表](http://articleimg.xbiao.com/2018/0705/201807051530760017632.jpg)
2017年勞力士推出搭載月相功能的切利尼月相型腕表。
切利尼款沒有使用傳統(tǒng)的半月型視窗設(shè)計(jì)，而是用全圓視窗以及全月顯示的方法，配合圓形視窗旁的三角標(biāo)示顯示。以隕石鑲嵌在湛藍(lán)琺瑯面的星空盤上的滿月，對襯一個代表新月的圈圈，這種閱讀的方法是有點(diǎn)寫意，因?yàn)槠鋵?shí)不是看得太精確明白（至少我是這樣），但好像又不禁地讓人給吸引進(jìn)去。過去的切利尼的表殼設(shè)計(jì)不斷地改變，幾乎是勞力士高興 如何就如何，所以新的切利尼也沒有什么偶像包袱，但的確把勞力士在其他系列表款無法展現(xiàn)工藝細(xì)節(jié)的講究給展現(xiàn)出來。
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切利尼月相型腕表用有全圓的月相視窗，并以隕石裝飾月相。
切利尼系列中的其他款式有的是3點(diǎn)鐘一個日期小針圈顯示，有些是6點(diǎn)鐘第二地與日夜顯示，搭配了面盤上太陽放射狀的深度刻紋，與月相表款有同樣圈中圈的配置效果，因此面盤的豐富度讓人驚喜，回到大三針款式的切利尼似乎又缺了一點(diǎn)點(diǎn)什么抓住人們目光的亮點(diǎn)，不過切利尼的誕生與其他勞力士鏈帶的運(yùn)動風(fēng)格有了強(qiáng)烈的區(qū)隔，且選擇了大眾偏好的經(jīng)典圓形，加入偏古典系的元素，雖然可能抓不著勞力士老粉的胃，但卻能開拓另一個群體購買者。
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勞力士Cellini Dual Time 切利尼雙時型腕表。
更豪邁的外型
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在品牌里占有比較不主流的系列，因?yàn)榍盁o驚天動地的古人，改款起來似乎壓力比較小，悄悄地在今年把旗下海洋運(yùn)動風(fēng)格的Marine在外觀設(shè)計(jì)上做了小改款。
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寶璣2018年推出了全新一系列改款的Marine腕表。
新的Marine的部份設(shè)計(jì)元素的確把我嚇了一跳，首先我認(rèn)為寶璣最值得驕傲的標(biāo)記性錢幣紋表殼外緣刻紋，在新的Marine身上變成間距拉大的豎齒紋；另外寶璣一向古典纖細(xì)的羅馬數(shù)字時標(biāo)，新的Marine采用了塊狀粗短黑體的方法呈現(xiàn)；再者表耳將筆直纖長的線條改成了橫柄中央固定的方式；最后指針雖是傳統(tǒng)的寶璣指針，但卻是寶璣尖端加上較粗的劍型且中折立體的方式呈現(xiàn)，指針顯得層次多，卻少了過去款式精煉的修長感；最后像是美人魚插畫里的海浪取代了螺旋狀放射紋的機(jī)雕面盤裝飾，綜合以上走筆至此，的確很想聽聽你們的意見。
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全新形象的Marine系列擁有更粗大的羅馬數(shù)字時標(biāo)、間距加大的表側(cè)柱狀紋、新式表耳、加入夜光的指針，以及面盤上的波浪刻紋。
在我工作極度挑剔的專業(yè)中，團(tuán)隊(duì)進(jìn)行頭腦風(fēng)暴與工作檢討時，有些同事們會以“我喜歡”、“我不喜歡”來形容與判斷對某一個設(shè)計(jì)的好壞，常常被我嚴(yán)厲的制止（可能有很多人因此恨死了我），因?yàn)樵O(shè)計(jì)與我們個人喜好無關(guān)，設(shè)計(jì)本身應(yīng)該是一門精準(zhǔn)的科學(xué)，這種精準(zhǔn)的科學(xué)必須透過長期的觀察研究，以及反覆的多重確認(rèn)對照，才能找出最好的線條與元素搭配組合，初稿有可能需要100個以上的排列組合去比對出最完美的比例與平衡度，最終得到的答案才能最接近可以經(jīng)過歲月見證的經(jīng)典設(shè)計(jì)。所有的設(shè)計(jì)都無法完美，如果加上了我喜歡或不喜歡的非科學(xué)觀點(diǎn)的主觀意見，更是無完美可言。
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寶璣全新Marine 5517計(jì)時碼表。
回歸最初設(shè)計(jì)
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但在接近完美的過程中，優(yōu)良的設(shè)計(jì)還是有跡可尋的，比如創(chuàng)造標(biāo)記性的輪廓，不僅僅在美感上讓人一眼難忘，更有著穩(wěn)重的平衡感。2005年大舉改款的就是我認(rèn)為非常成功的一次改款，不過據(jù)說這個改款并不是太多人喜歡，市場反應(yīng)也不夠熱烈，在去年也悄悄地停產(chǎn)了。2018年我們再看到的工程師就已經(jīng)是恢復(fù)成1955年工程師原始的圓形樣貌。
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旗下的工程師系列曾于2005年歷經(jīng)過一次大動作改款，但這一設(shè)計(jì)的工程師系列已于2017年停產(chǎn)并再度改款。
2005年改款的工程師腕表與1976年曾經(jīng)邀請腕表設(shè)計(jì)大師Gérald Genta所設(shè)計(jì)出來的款式有著異曲同工之妙：利用當(dāng)時Genta非常偏好的旋窗式螺絲鎖定表圈，戴著盔甲般的鏈帶設(shè)計(jì)，強(qiáng)調(diào)出IWC在工程師腕表強(qiáng)調(diào)高抗磁的重要突破性技術(shù)。這一個改款不僅僅將工程師與IWC旗下所有的表款都區(qū)隔開來，也讓工程師有了自己更具機(jī)能運(yùn)動的風(fēng)格更確立，也是當(dāng)時IWC旗下腕表最有剛烈性格的腕表。
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2005年至2017年期間的工程師系列（右）與1976年由Gérald Genta大師所設(shè)計(jì)的工程師腕表（左）有較多相似的設(shè)計(jì)元素。
2017年悄悄上市的工程師新款式，2018年大舉宣傳，回到1955年渾厚的設(shè)計(jì)，但是粗壯的時標(biāo)與指針上卻是一直都延續(xù)著。雖然2018年新款的工程師還是極力地與運(yùn)動風(fēng)格靠攏，我卻覺得少了2005年時的改款那種霸氣。也許是我個人偏好更特立獨(dú)行的表殼設(shè)計(jì)，也更喜歡佩戴遠(yuǎn)處就可以看出腕表設(shè)計(jì)的輪廓外型，如果大伙兒的審美都這么一致，不就大大失去了玩賞鐘表的樂趣了？
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2017年全新改款工程師系列在外型上回歸了1955年首批工程師腕表的樣貌。
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1955年IWC首批面世的工程師腕表。
當(dāng)然品牌設(shè)計(jì)腕表的時候，旗下團(tuán)隊(duì)們也不會因?yàn)槲业膫€人好惡意見而有所改變，2005年工程師的樣貌到2018年改變巨大，相信也是市場意見的歸屬，不過如果所有人都玩大眾品味，那么世界就少了多元化的新鮮，再難回到腕表設(shè)計(jì)最繁盛的年代，這一點(diǎn)也許是現(xiàn)代鐘表產(chǎn)業(yè)在設(shè)計(jì)人才極度缺乏的今天，需要思考的吧。
百萬人收藏的手表知識大全，一篇帶你脫離新手的腕表知識大全細(xì)木鑲嵌表盤百達(dá)翡麗
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